Дизель не заводится: воздух в топливной системе и как его прогнать

Судовой дизель заводится от двух вещей: сжатия и топлива. Сжатие пропадает медленно и предупреждает заранее. Топливо пропадает мгновенно, и в девяти случаях из десяти виноват воздух, попавший в магистраль.

Хорошая новость: это чинится своими руками за полчаса, без инструмента сложнее ключа на тринадцать.

Как понять, что дело в воздухе

Признаки узнаваемые:

• Двигатель крутится бодро, но не схватывает вовсе.
• Или схватывает на секунду и глохнет — топлива хватило ровно на то, что оставалось в форсунках.
• Или работает неровно, дёргается и глохнет под нагрузкой, а на холостых держится.
• В прозрачном стакане фильтра видны пузыри — это уже не догадка, а факт.

Если же двигатель крутится вяло и щёлкает — дело не в топливе, а в батарее. Про это отдельно.

Откуда воздух берётся

Прежде чем прокачивать, стоит понять причину: иначе через день всё повторится.

• Кончилось топливо в баке. Самое частое и самое обидное. Указатель уровня на лодке врёт почти всегда.
• Меняли фильтр и не прокачали после замены.
• Подсос на всасывающей стороне — треснувший шланг, рассохшееся уплотнительное кольцо крышки фильтра, слабый хомут. Здесь топливо не течёт наружу, а воздух заходит внутрь: течи не увидите.
• Забор со дна поднял грязь, фильтр забился, насос потянул воздух через разрежение.
• Ослабло уплотнение на топливоподкачивающем насосе.

Отдельно про уплотнительное кольцо крышки фильтра: его нужно менять при каждой замене фильтра, а не «когда порвётся». Стоит копейки, а подсос через него — самая частая причина повторяющейся проблемы.

Прокачка по шагам

Порядок один и тот же на большинстве двигателей. Различается расположение деталей, а не логика.

1. Убедитесь, что топливо есть. Откройте кран на баке. Проверьте уровень щупом или через горловину, а не по прибору.

2. Найдите ручной подкачивающий насос. Обычно это рычаг или грибок с насечкой на корпусе топливного насоса или рядом с фильтром.

3. Найдите винт выпуска воздуха на фильтре. Ослабьте его на пару оборотов, подставьте ветошь.

4. Качайте, пока не пойдёт топливо без пузырей. Сначала будет шипеть воздух, потом пойдёт пена, потом ровная струйка. Затяните винт, не дожидаясь, пока пена уйдёт полностью — иначе прокачаете весь бак через ветошь.

5. Перейдите к следующему винту по ходу магистрали — обычно на топливном насосе высокого давления. Повторите.

6. Если двигатель всё ещё не берёт, прокачайте форсунки. Ослабьте гайку трубки высокого давления на одной-двух форсунках на пол-оборота, покрутите стартером короткими попытками до появления топлива, затяните.

Важно: стартером крутить не дольше десяти-пятнадцати секунд подряд, с паузами не меньше минуты. Иначе перегреется он сам, а вслед за ним сядет батарея, и вы получите вторую проблему поверх первой.

Про современные двигатели

На многих новых дизелях ручного насоса нет, а прокачка выполняется электрическим насосом при включённом зажигании. Порядок тот же, только вместо рычага — поворот ключа.

И на части моторов с системой общей магистрали самостоятельная прокачка форсунок не предусмотрена вовсе: производитель прямо запрещает ослаблять трубки. Если у вас такой — дальше фильтра не лезьте, вызывайте сервис.

Посмотрите в руководство до того, как взяться за ключ. Это тот случай, когда пять минут чтения экономят день.

Прокачали, а он всё равно молчит

Тогда проверяйте по порядку, от простого:

1. Топливо точно доходит? Снимите шланг перед насосом и качните: течёт — идём дальше, не течёт — ищем засор или закрытый кран.
2. Фильтр не забит? Забитый фильтр даёт ту же картину, что и воздух.
3. Нет ли воды в отстойнике? У большинства фильтров снизу прозрачная колба. Вода видна как отдельный слой.
4. Стоп-соленоид срабатывает? Он перекрывает подачу. Не щёлкает при повороте ключа — двигатель не заведётся, сколько ни качай.
5. Компрессия. Если всё перечисленное в порядке — дело уже не в топливе, и здесь начинается сервис.

Что держать на борту, чтобы это не повторилось

Небольшой набор, который умещается в один пакет:

• Топливный фильтр в сборе и уплотнительное кольцо крышки к нему.
• Комплект хомутов.
• Отрезок топливного шланга нужного диаметра, метра полтора.
• Ветошь и ёмкость под слив.

Подробнее о том, что вообще стоит возить с собой — в статье о запасе на борту.

Что снять, если нужна деталь

Топливные фильтры не универсальны: важны резьба, посадка и тонкость очистки.

• Шильдик двигателя крупно — производитель, модель, серийный номер. Как читать и снимать.
• Старый фильтр с читаемой маркировкой, со всех сторон.
• Место установки — видно посадочное гнездо и сколько места сверху для снятия.
• Снятое уплотнительное кольцо рядом с линейкой.

С этим набором подбирается и фильтр, и кольцо, даже если оригинальная позиция давно снята с производства.

Коротко

Двигатель схватил и заглох — почти наверняка воздух. Прокачайте по ходу магистрали: фильтр, насос, при необходимости форсунки. Но обязательно найдите, откуда воздух зашёл, иначе завтра повторится. Чаще всего это уплотнительное кольцо крышки фильтра, которое стоит дешевле чашки кофе.